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Décision business

Liquides Occitanie Vins

Scamandre continue de tirer son épingle du jeu

  • Créé le 19 novembre 2025 13:00 | Mis à jour le 18 novembre 2025 11:49
Aurélien Peyramaure
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Cela fait maintenant trois ans que Scamandre, domaine viticole situé à Vauvert (Gard), a quitté l’appellation costières-de-nîmes. « Nous sommes sortis de l’AOP pour pouvoir produire du vin sans contrainte normative », explique Franck Renouard, le vigneron qui a fondé en 2003, avec son épouse Nadine Renouard, le domaine qui tire son nom d’un étang situé non loin.

Une manière pour le couple de souligner les spécificités de ses vins, avec une conduite en bio depuis 2007, des vendanges manuelles, des sélections parcellaires avec une obsession attachée au sol ou encore des élevages longs. Ce qui laisse d’ailleurs Franck Renouard penser : « Les gens achètent Scamandre et non l’AOP. » Le domaine ayant cultivé sa renommée au fil des années…

Des vins pensés pour la garde

« Tous nos vins sont des vins de garde, même les rosés », ajoute-t-il. Mais ces vins demandent de la patience. « Il faut une dizaine d’années pour que nos vins soient en place », indique le vigneron. Pour preuve, le millésime 2016 de la cuvée de Scamandre en rouge est toujours commercialisée. Cependant, « les consommateurs n’achètent pas un vin de cette région pour le garder 10 ans, nous devons donc le commercialiser quand il est prêt ».

Des cuvées de qualité permises aussi par d’excellentes conditions ces dernières années. « En 22 années vécues au vignoble, je n’ai connu aucune mauvaise année », lâche même Franck Renouard. Et 2025 ne fait pas exception : « Nous avons la quantité et la qualité est OK. »

Par ailleurs, le domaine Scamandre s’étend sur 30 hectares (ha), mêlant 10 ha de vignes et le restant dédié à la préservation de la biodiversité, avec 3.500 arbres plantés. Sa production s’élève à environ 40.000 bouteilles, tandis que sa distribution s’articule entre la vente directe (30%), l’export (10%) et le circuit traditionnel. « Au début, je savais seulement qu’il fallait s’adresser aux CHR », précise alors le vigneron dont les vins sont désormais bien présents sur les cartes d’établissements parisiens.

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